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【发饰】
从发掘出土的文物来看，仰韶文化和龙山文化中已出现了陶笄、骨笄以及骨簪等束发器。显然，新石器时期首饰的种模拟旧石器时期“山顶洞人”洞穴中发掘的原始项链扩大了许多倍，也进步了很多，不仅有发饰、颈饰，还有许多装饰用的玉佩及梳头用的骨梳。到了殷商时期，社会的生产力进一步提高，首饰的种类及造型更为丰富，除了大量的木制、骨制首饰外，玉石及铜器也广泛应用在首饰制作中，首饰的造型精美，以雕刻、铸造的工艺方法制作为多。
周代的首饰在此基础广进一步发展了，由于分封制的确立，首饰的佩戴法也有了一定之规，在各种礼仪活动中人们所佩首饰都有一定的要求，在首饰的造型上，比前代更为生动细致。多以现实生活中所见的动物及人们幻想中的动物形象结合起来”
春秋战国时期战事频繁，服饰较前代有所变化。各国已经不完全遵守周太子的制度，首饰都是以简为主，多以腰间系带佩玉，发上佩以簪钗作为装饰。
秦汉时期服饰变化发展较快，西汉除年服饰以金铁串结而成的项链，显示出汉代金属工艺。前期的金首饰中，有金铁串成的项链数串，其中一串有小全珠193颗，小间的珠粒较大，并以小管压成15粒不等的珠联管，饰有100余颗模制的八方形珠，下垂一个花穗饰。整串项链均以金铁串成，造型别致，技艺高超。
魏晋南北朝时期妇女的首饰以假鬓、步摇为多，俗称珠松。这个时期的步摇、钿、钗、镊等头饰发展得更加完善。另外，手镯的使用已非常普遍，并已有许多有关手镯的记载。手镯有条脱、跳脱、腕阑、臂钗、钏镯等多种名称，造型也很丰富。
隋唐时期，按照《车服志》中所说，后妃及命妇的服饰中必佩首饰。如皇家服饰中有白玉双佩，十二钿、大小花十二枝等。皇太子妃的首饰中钿钗缁衣，首饰花减为九枝九钿；按照身份的不同，花钗树钿的多少也就不同。
隋唐妇女的发髻式样非常丰富，因此在妇髻上配有众多的首饰，常见的有梳、蓖、簪、钗、步摇、翠翘、搔头等。插载的钗梳多至十数种，除了金银骨玉的簪钗外，名贵的象牙也披用于制钿钗之用。当时，金粒镶工艺从黑海沿岸的希腊地区传到中国：用细小的金颗粒镶嵌在光滑或浮雕金属的表面，以形成各种图案的装饰艺术，这种工艺与金丝钿工装饰相结合，被广泛地应用在唐代的首饰制作中。
在唐代，盛行在脸部额间贴以花钿的装饰，隋唐时期项链的运用已很普遍，以金、玉等材料为多，较为典型的是在西安出土的隋大业四年的一件金项链，佩戴者是一个9岁的贵族小女孩，殉葬品豪华奢侈。项链的“链条”由28颗金珠构成，每颗金珠上都镶嵌着各色宝石，上有镶刻着鹿纹的蓝色宝石搭扣，下有双层项坠，一层由金镶宝石作成花形，另一层垂下一个滴露形的玉石。这件项链制作极其精致，在金玉宝石的搭配上取得丁良好的效果，显得高贵富丽，体现出隋代的钿金属工艺的高超水平。
宋元时期中首饰的发展已臻于完善，工艺水平也愈加提高。此时期妇女所用首饰种类繁多，宫廷命妇首饰仍袭前制，按等级分类，名称赂有不同。宋代以后，巳出现了弹簧式的首饰结构，如宋代出土的弹簧式“套镯”，造型是以扁圆形的金银条做成螺旋圈，有的多达数十圈，在圈上还雕刻有相关的花纹。
明清以后的首饰，多为大家所熟悉，出土的首饰以及流传下来的首饰很多，明代命妇的首饰比前代更为丰富，如皇后礼服冠上饰九龙四风，加大小花十二枝，冠两侧各有十二博鬓，十二花钗，有的时期在此基础上还要加饰珠玉钢花、金龙翠云、并垂朱滴。皇太子妃、亲王妃及公主等人的首饰物也各有规定。
明清时期的项圈、项链、璎珞等首饰．制造得都很讲究，有金制以金包玉和在金上镶嵌宝石等方式，有的还在金项圈上附加一’些丝绦和垂件，妇女、男子均有佩戴。
从制作及艺术风格上看，明清时代的首饰有两个相反的特点：一是复杂繁琐，集各种名贵材料于一体，工艺制作的水平也很高，加以金为骨，在其上盘丝垒丝，镶嵌珠宝；有的以玉为骨，包金镶银，梢雕细刻，还附加复杂的垂饰。二是极为简补，不在金、银坯上加饰任何纹样和装饰，金镯银圈或玉环由本身材料的质地展示出自身美感。另外，还有一种称为“虾须镯”，它是一种细细的金环，镶嵌着一颗大珍珠，看上去既清新又别致．介于繁复与简朴之间。这种手镯在明清时期为众多妇女所接受，流传了很长时期。
明清以后流传下来的大量首饰，一般都采用深浮雕的方法，再精心装饰上各种动物和花卉图案，且充分利用了各种玉石的特殊效果，因此给人一种风雅得体的感觉。所用的宝石不仅以光泽和珍稀取胜，它还以颜色的适当配合见长。明代以后，玉石在首饰中的作用更加重要，尽管珍珠、碧空以及其他宝石都很丰富，但玉石特别是白玉一直是人们欣赏的对象。
【笄】
是古时用以贯发或者固定弁，冕的。在《仪礼·士冠礼》中记载：“皮弁笄，爵弁笄。”郑玄注：“笄，今之簪。” 在中国封建时代，女子插笄是长大成人的一种标志，到时还要举行仪式，行“笄礼”。笄礼源于周代。据《仪礼》等书记载，女子年满15岁就被看作成人。在此之前，她们的发式大多做成丫髻，还没有插笄的必要。到15岁时，如果已经许嫁，便可梳挽作成人的发髻了，这时就需要使用发笄。古时称女子成年为“及笄”，就是这个意思。至于还没有许嫁或年龄不满15岁的女子，则仍然保持原来的发式，两者区别十分显著。女子行过笄礼之后，不仅要学着成年妇女的样子，挽髻插笄，还要在发髻上缠缚一根五彩缨线，表示其身有所系。从此以后，她的言行举止都要严加检点，在一般情况下，必须深居闺房，不与外界接触。一直到成亲之日，方能由她的丈夫把这根缨线解下，因为她已经成为妇人，不再需要这种标志了。凡是举行过笄礼的女子，不论其成婚与否，都可享受成人的待遇，甚至连去世之后的丧事，也可按成人的规定办理。
古代发笄形式繁多，仅以质料上看，就有骨、石、陶、蚌、荆、竹、木、玉、铜、金、象牙、牛角及玳瑁等多种。
1.玉笄早在新石器时代已经出现，商代玉笄制作有了较大的进步，殷墟妇好墓出土的“夔龙首玉笄”，头部扁平，雕成夔龙形，大钩喙，短尾上卷，用勾撤法琢出"臣"字眼，笄杆光滑平素，整个器形典雅。古朴。商以后直至宋代玉笄数量不多，形制无大的变化，自汉代始笄首普遍加以装饰，笄身仍主要呈光素圆柱。宋代玉笄雕造趋于精致，首部花纹比例加大，多雕鸟兽、花草形。明清两代玉笄制作最精。明代有长短两种，短粗的是男子用来持冠的，细长的则是女子簪发用。明代精致者常见刻有"陆子冈"款，明清玉笄尺寸一般长在15厘米以下，略短于商周时期的笄。
2.借指仙女、美女。唐杨衡<仙女词>：“玉笄初侍紫皇君，金缕鸳鸯满绛裙。”唐马戴<寄襄阳王公子>诗：“君马勒金覊，君家贮玉笄。”
3.玉质的簪子。亦指玉饰的簪子。<周礼·夏官·弁师>：“皆五采玉十有二，玉笄朱纮。”《文选·张衡＜东京赋＞》：“乃整法服，正冕带，珩紞纮綖，玉笄綦会。”薛综注：“笄，簪也。谓以玉饰之。”
【簪】
古代发饰，簪是由笄发展而的，是古人用来绾定发髻或冠的长针。可用金属，骨头，玉石等制成，多加以珠宝装饰。簪是古代妇女发型中最基础的固定和装饰工具。
簪的本名称“笄”（《说文》：“笄，簪也。”）是中国古代束发的工具。在古代，汉族的结发方式，无论是辫发盘髻，还是束发着冠，均须以簪钗约束固定。女子年满十五岁时，如已许嫁，便将头发绾成一个髻，即以簪插定发髻。以示成人，如“年以及笄”。在中国古代，簪钗还常被用于男女间定情的信物。皇宫贵族的女子可以用珍奇的材料做发饰，而一般小户人家只能戴荆钗（荆条编织的发钗），我们在文言文中所读到的“拙荆” 便是古代男子对外人称自己的妻子的谦词。
就形制而言，单股笄称“簪”，双股笄为“钗”，二者并无大的区别，往往是簪钗并用，彼此配搭，只是簪较多用于别盘发髻，而钗则主要用来插戴，起装饰作用。钗在中国古典诗词中常常用来描绘女性的风情韵致。苏轼有词：“人未寝，倚枕钗横鬓乱。”银钗对乌发，钗的冷白与鬓发的乌黑形成对比，互为映衬，具有极佳的视觉效果；还有温庭筠传神的句子：“翠钗金作股，钗上蝶双舞”，轻纤造型仿佛触手可及。中国传统美学认为平直多滞板，横斜姿态，所以钗的插戴多横斜，以营造摇摇欲坠、温婉可人的柔美韵味。
千姿百态的簪钗造型，为古代女性不同需求提供了丰富的选择。就流传至今的簪钗实物而言，发簪样式工艺丰富多彩，用于别盘发髻之外，有的簪首上部还做成耳挖。簪钗所带来的美感，平添了女性的妩媚，高雅。更重要的是，其图形纹饰反应了中国文化的传统寓意及艺术。处处体现出浓郁的中国文化情结，渗透着传统文化意趣。
从簪钗上的图形纹饰上看，簪钗的装饰大致可以分为祥禽瑞兽、花卉果木、人物神仙、吉祥符号等。花卉果木中常见的有牡丹、莲花、梅竹、石姬、桃等。如明代的一支“水仙簪”，名中有“仙”字，是吉利的花卉，人们认为用它作吉祥图案可避邪祛秽，给家庭带来吉祥；祥禽瑞兽有龙凤、仙鹤、鹿、十二生肖等；如“梅花与鹿” 簪，因梅花分五瓣，比喻“福、禄、寿、喜、财”五种福。鹿借“陆”之谐音，“陆”与“六”同音，鹿又谐音“禄”，寓意六六大顺。吉祥符号有八吉祥、八宝、琴棋书画、文房四宝以及各种传统几何纹样等。银簪的装饰方面不仅展现了精美的图纹，也体现了古人们深深的文化情结。这些簪钗上的图案纹样运用形象符号的组合，传达着祈福纳祥、爱情美满的愿望。如“喜鹊登梅”纹样由两只喜鹊和几枝梅花构成，民间有“喜鹊登梅，喜上（梅）眉梢”的说法。“鸳鸯戏莲”纹样，比喻志同道合的恩爱夫妻。就情感而言，这些均表达为吉祥、富贵等。
小件而有大气象，明清时期，女性发饰达到了传统精湛工艺与优秀传统文化的完美结合，成为历史上民间簪钗中最精美的发饰。当时民间流传的簪钗多以鲜明的世俗吉祥含义蓬勃发展。将中国传统思想文化的寓意表现得淋漓尽致。像蝴蝶、蜻蜓、蝉等灵巧的昆虫都能够活跃在女性的钗头上,形成独特风景。有一组发饰中的白菜蝈蝈银制发簪造形生动，工艺精良。白菜与“百财”谐音，蝈蝈谐音“哥哥”，隐喻生男之意。再如鸭纹中鸭子的偏旁是“甲”字，甲是天下的第一位。故以一只鸭子喻状元及第。再如“三多”纹银质发簪,“三多”是指石姬、佛手与桃三种果实的组合。石姬多子，佛手的“佛”谐音“福”，而桃比喻长寿。所以“三多”象征多子、多福、多寿。所有这些精心设计的花卉、植物纹样都有不同的象征意义，多是对生命繁衍、前程似锦的期盼。 花草纹也是簪钗中十分常见的题材。以牡丹花为领衔的各种花草有几十种之多。例如一枚银簪中的“瓜田纹”，它的构思以田字为中心，与丰收的瓜果相簇拥。揭示了农田是丰收之源的深刻主题，现实生活人物的题材也十分精彩。一幅表现男女喜结良缘的图纹十分宏大，两对新人在庭院中喜庆欢舞，景物中的亭阁石栏、小桥流水、奇花异草一览无遗，这种诗情画意的图纹，极具审美情趣。还有一枚清代“蹴鞠纹”银簪，描绘的是古代军营中踢球的游戏场面，这也是足球起源于中国的一个左证。民间发簪丰富的纹饰题材，从不同角度反映了古人的文化生活情趣和习俗，把这些图纹融合起来，犹如一幅民间民俗画卷，给世人以无限的遐想空间。整体来看，它们风格写实，古拙浑厚，较之皇家贵族发簪更直接得展示了传统文化的意趣。
簪钗作为的中国古代妇女最为寻常的发饰，与各个级层的女性生活息息相关，无论哪个朝代，上层宫廷贵族多追求精美、绚丽，以唐代宫廷贵族中的妇女为例，发饰中的簪钗不仅品种繁多，使用材料贵重，多以金银珠玉为主。而且插戴数目也极多，而花钗礼衣制的实行，更将其推向极致。花钗礼衣制是妇女在婚嫁等重要时刻，须穿戴花钗礼衣，不同等级的妇女戴钗有所不同。中国传统的等级观念在小小一枚发饰的插戴中也略见一斑了。当某纹饰一旦被民众喜闻乐见并认定后，便广为采用，并很快在民间流传开来。陆游有诗：“负笼银钗女，锄畲鹤发翁”，插戴簪钗已成为民间妇女的普遍习俗。
【钗】
由两股簪子交叉汇编成的一种首饰。发钗的安插有多种方法，有的横插，有的竖插，有的斜插，也有自下而上倒插的。所插数量也不尽一致，既可安插两支，左右各一支;也可插上数支，视发髻需要而定。
隋代发钗作双股形，有的一股长一股短，以利方便插戴，湖南长沙隋墓曾出土银质镶玉的发钗，钗首作花朵形，名为钗朵。中晚唐以后，安插发髻的发钗钗首花饰简单，另有专供装饰用的发钗，钗首花饰近于鬓花。晚唐适应高髻的实用出现长达30厘米至40厘米的长钗，仅江苏丹徒就出土700多件，陕西西安、浙江长兴等地也有发现。西安南郊惠家村唐大中二年（公元848年）墓出土双凤纹鎏金银钗长37厘米，钗头有镂空的双凤及卷草纹。另有镂空穿枝菊花纹钗，形象丰美。广州皇帝岗唐代木椁墓出土金银首饰中有花鸟钗、花穗钗、缠枝钗、圆锥钗等，用模压、雕刻、剪凿等工艺做成，每式钗朵都是一式两件，花纹相同而方向相反，可知是左右分插的。
钗，用来绾住头发，也有用它把帽子别在头发上。五代五缟《中华古今注-钗子》：“钗子，盖古笄之遗象也，至秦穆公以象牙为之，敬王以玳瑁为之，始皇又金银作凤头，以玳瑁为脚，号曰凤钗。”钗与簪是有区别的，发簪作成一股，而发钗一般作成两股。
发钗和发簪都用于插发，但两者的结构有所不同：发簪通常做成一股，而发钗则做成双股；另外在用途上也有一些区别。
发钗的普及大约在西汉晚期，自此以后，它一直是我国妇女的主要头饰之一，直至今天，发钗在妇女的梳妆品中仍占有一席之地，比如现在的发夹，就是由发钗演变而来的。
发钗除了在质料及长短上有所区别外，更主要的特点还在于钗首上的不同装饰。如在钗首雕凿蟠龙之形，即为“蟠龙钗”。晋崔豹《古今注》中就有“蟠龙钗，梁冀妇所制”的记载；在钗首装饰鸾鸟，也为历代妇女所崇尚。尤其在结婚首饰中，更为常见，因为鸾鸟在民间一直被视为吉祥之禽。饰有鸾鸟的发钗，被称为“鸾钗”。
发钗的安插也有多种方法，有的横插，有的竖插，有的斜插，也有自下而上倒插的。所插数量也不尽一致，既可安插两支，左右各一支；也可插上数支，视发髻需要而定，最多的在两鬓各插六支，合为十二支。
如果在发钗上装缀一个可以活动的花枝，并在花枝上垂以珠玉等饰物，这就成了另一种首饰，名为“步摇”，因为插着这种首饰，走起路来，随着步履的颤动，钗上的珠玉会自然的摇曳。《释名·释首饰》：“步摇，上有垂珠，步则摇曳。”说的就是这种情况
【步摇】
早在先秦时期，就出现了步摇这种饰物，据《周礼·天官冢宰第一》载“追师掌王后之首服，为副、编、次”，东汉郑玄注云：“副之言覆，所以覆首为之饰，其遗象若今之步摇矣，服之以从王祭祀。”又五代马缟《中华古今注·卷中》载：“殷后服盘龙步摇，梳流苏，珠翠三服，服龙盘步摇，若侍，去梳苏，以其步步而摇，故曰步摇。”可见，步摇是殷代、周代王后礼服的必要配饰。
关于“步摇”之名的文字记载，最早见于战国宋玉的《讽赋》：“主人之女，翳承日之华，披翠云之裘，更披白縠之单衫，垂珠步摇。”据东汉刘熙《释名·释首饰第十五》：“步摇，上有垂珠，步则摇也。”其上垂饰珠滴，是步摇的一个。
作为宫廷首饰的后妃步摇，最初其佩戴有着很高的规格要求，据《后汉书·志第三十·舆服下》记皇后拜谒宗庙时的礼服头饰：“假结，步摇，簪珥。步摇以黄金为山题，贯白珠为桂枝相缪，一爵九华，熊、虎、赤罴、天鹿、辟邪、南山丰大特六兽，《诗》所谓‘副笄六珈’者。诸爵兽皆以翠为毛羽。金题，白珠珰绕，以翡翠为华云。”此处，“爵”即“雀”，“华”即“花”。据近代王先谦《后汉书集解》引北宋陈祥道云：“汉之步摇黄金为凤，下有邸，前有笄，缀五采玉以垂下，行则动摇。”又《后汉书·皇后纪第十上》，邓太后“又赐冯贵人王赤绶，以未有头上步摇、环佩，加赐各一具。”可见，汉代一般后宫妃嫔尚无资格佩戴步摇。另据《西京杂记·卷一》，赵飞燕被册封为皇后时，妹妹赵合德送来很多贵重的道贺礼物，其中首饰有“五色文玉环、同心七宝钗、黄金步摇、合欢圆珰”。
据《三国志·吴书五·妃嫔传第五》，裴松之注引《江表传》曰：孙皓“使尚方以金作华燧、步摇、假髻以千数”。这些首饰被宫女们戴上，昏君孙皓“令宫人着以相扑，朝成夕败，辄出更作，工匠因缘偷盗，府藏为空。”
《太平御览·卷七百十五·服用部十七》引晋令：“步摇、蔽髻，皆以禁物。”在晋代，步摇首饰是民间不得随意服用的禁物，只有后妃命妇等上层贵妇人才能佩戴，可见《晋书·志第九·礼上》关于行蚕礼的记载（“皇后着十二笄步摇，依汉魏故事……公主、三夫人、九嫔、世妇、诸太妃、太夫人及县乡君、郡公侯特进夫人、外世妇、命妇皆步摇、衣青”）。刘宋一仍其旧，重申了对步摇的禁令（《宋书·志第八·礼五》：“步摇……皆为禁物”）。据《晋书·志第十五·舆服》所载，晋代皇后步摇的形制和东汉差不多，只是“八爵九华”，雀形饰件有所增多。晋代步摇又俗称珠松，说明珠饰非常之多。另据《文献通考·卷一百十四·王礼考九》，魏晋南朝以及北齐皇后步摇皆依前制。又《隋书·志第六·礼仪六》，隋代皇后谒庙仍佩步摇，一如晋代。
步摇作为一种装饰性很强的美丽首饰，上行下效，它向民间流行的自然趋势不可遏止，魏晋南北朝的诗歌中时有所见，到唐代步摇已经成为很普通的首饰了。据《新唐书·志第二十四·五行一》：“天宝初，贵族及士民好为胡服胡帽，妇人则簪步摇钗，衿袖窄小。”据《杨太真外传》：“上又自执丽水镇库紫磨金琢成步摇，至妆阁，亲与插鬓。”唐玄宗用大内宝库中的上好黄金打造成步摇，亲自插戴在杨贵妃头上。这正好和《长恨歌》所描绘的相合，杨贵妃的专宠可知。
又《唐语林》载：“长庆中，京城妇人首饰，有以金碧珠翠，笄栉步摇，无不具美，谓之‘百不知’。”唐代社会高度发达，崇尚奢靡之风，盛装的妇女们满头珠翠，富丽堂皇之极。由此可见，步摇是唐代妇女的重要首饰之一，这也和考古成果相印证。
元代以后，步摇不如唐宋时流行。元代伊世珍《琅嬛记·卷上》引宋无名氏《采兰杂志》：“人谓步摇为女髻，非也。盖以银丝宛转，屈曲作花枝，插髻后随步辄摇，以增媌媠，故曰步摇。”
此外，还有一种步摇冠，外形和步摇有些相似，但并非妇女首饰，作为一种冠帽，男女皆可服用。（见孙机先生《步摇·步摇冠·摇叶饰片》）。《汉书》记载奸臣江充觐见汉武帝时就带着步摇冠，给皇帝以很好印象。《晋书·卷一百八·载记第八》：“时燕代多冠步摇冠，莫护跋见而好之，乃敛发袭冠，诸部因呼之为步摇，其后音讹，遂为慕容焉。”这便是十六国时期赫赫有名的慕容氏的来历。步摇冠和本文无关，略过不提。
最早可见的步摇样式，在长沙马王堆一号汉墓出土的帛画中有所反映。画中一名老年贵妇，身穿深衣，头插树枝状饰物，这应是最早的步摇形象。甘肃武威出土的一件汉代金步摇，披垂的花叶捧出弯曲的细枝，中间枝顶一只小鸟，嘴衔下坠的圆形金叶，其余的枝条顶端或结花朵，或结花蕾，而花瓣下边也坠金叶。摇叶的设计原是受了异域步摇冠的影响，比较阿富汗大月氏墓出土的一件金步摇，便可见出若干细节处理的惊人相似。步摇冠并没有被汉族普遍接受，但冠上的摇叶却移用到已有的步摇上。
步摇在魏晋时相当流行，东晋顾恺之《女史箴图》也绘出了它的形象。图中步摇皆两件一套，垂直地插在发前，它的底部有基座，其上伸出弯曲的枝条，枝上似有金摇叶，恰与出土文物相符。这种步摇一直延续到南北朝时期，是六朝贵族妇女喜爱的头饰。
这时期出土的步摇实物多见于北方鲜卑族墓中。辽宁北票出土的步摇饰件，状如花树，展开大小枝丫，枝上金环各挂金叶，随步一动，枝摆叶摇，华美无比。
北燕冯素弗墓曾出土一件完整的步摇冠。目前发现最多的是步摇上的配件，以桃形金片（有的考古发掘报告称为“鸡心形金片”）和六瓣花形金饰为主。一般认为，这种桃形金片是步摇上的摇叶。另外，还有内蒙古西河子北朝墓出土的金步摇。
南北朝以后，花枝悬缀摇叶的步摇样式已不流行，唐代步摇形制与汉魏时有较大的差异。系坠之簪钗，成为步摇的新样式。唐代步摇多以金玉制成凤形，口衔下垂的珠串。永泰公主墓的石椁线刻画中便有头插步摇的侍女形象，钗首为一大朵海姬花，悬有坠饰。李重润墓石椁线刻画的宫装女子，其冠上所簪步摇为一对展翅欲飞的金凤，从下弯弧度可以看出花结、垂珠有一定的重量。韦泂墓的墓室壁画，西壁侍女也插着一凤形步摇。莫高窟第一三〇窟壁画中的供养人，发髻上所插的两支凤钗，口中也衔着流苏。在《簪花仕女图》中，也可见一贵妇髻上簪有步摇花钗，下缀穗状摇叶。
汉代样式的步摇在唐代也有了变化，常常把细金银丝做成螺旋式的枝条，然后于顶端缚花叶，缀珠玉。新城长公主墓、阎婉墓出土的系着料珠的铜花饰，应该是这一类步摇的残件。
较之于其它朝代，唐代步摇取材贵重，工艺精湛，造型优美典雅，色彩明快协调，给人一种落落大方之感。合肥南唐墓出土的金镶玉步摇，现藏于安徽博物馆，非常精美，器形较大，想来与其时高髻之风分不开。“金镶玉步摇”长28厘米，在金钗上端有一对展开的翅翼，翅翼中镶着精琢的玉片，玉片四周满饰镂空梅菊，由细金丝编织的、嵌着珠玉的穗状串饰分组下垂，如活物一般生动。“四蝶银步摇”长18厘米，银质，顶端有四蝶纷飞，这些蝴蝶用银丝不规则地绕织而成，下有珠玉垂饰。这两枝步摇制作独具匠心，极为华美，象征着使用者高贵
的身份，即使是在今天看来也是非常时尚的。
两种样式的步摇均为宋元所继承。陆城南宋墓出土的步摇，似乎遥承魏晋步摇的样式。北宋刘沉墓出土的步摇，包镶水晶的银片外缘悬系一溜小坠，出土时尚存一枚菱形残件。与它式样相同的还有四川阆中宋墓出土的一对金步摇。此式步摇的插戴，可见大阪市立美术馆藏宋人绘《送子天王图》。
湖南攸县丫江桥出土的元代窖藏金步摇可以算作古典样式的步摇。它采用了传统的基本构件，即花树和草虫、飞鸟，以宋元时的“像生”做法，将薄金片一一錾凿成形，然后用绕成螺旋的细金丝连缀一体，总成一束后套接簪脚。益阳八字哨的银步摇与它形制相似。
明清高髻之风渐微，步摇仍有不少存世遗物。
古典诗词中，有许多美人头戴步摇的情态描画。
魏晋时代，步摇已非贵族妇女之专利，民间女子也有服用，相关禁令形同具文。如，曹植《七启》诗：“戴金摇之熠耀，扬翠羽之双翘”，晋初傅玄《有女篇·艳歌行》：“头安金步摇，耳系明月珰”，庾信《奉和赵王美人春日诗》“步摇钗梁动，红轮被角斜”。
梁朝女诗人沈满愿（沈约孙女）有首《咏步摇花》诗：“珠华萦翡翠，宝叶间金琼。剪荷不似制，为花如自生；低枝拂绣领，微步动瑶瑛。但令云髻插，蛾眉本易成。”诗中把当时步摇的形制以及插着这种步摇走路时的风姿描绘得淋漓尽致。大意是说，步摇上缀以美丽的珍珠、翡翠，饰以用薄金片和玛瑙精制的荷花，花叶相间，栩栩如生。把它插在云髻前的两额间，枝弯珠垂，轻拂绣领，稍一挪动步子则珠摇玉动。可见，这一时期步摇工艺之精湛，用料之考究，远胜前朝。
全唐诗中也有大量的描写。比如：张仲素《宫中乐五首》“翠匣开寒镜，珠钗挂步摇”，顾况《王郎中妓席五咏·箜篌》“玉作搔头金步摇”，武元衡《赠佳人》“步摇金翠玉搔头，倾国倾城胜莫愁”，罗虬《比红儿诗》“妆成浑欲认前朝，金凤双钗逐步摇”，孙棨《题妓王福娘墙》“无端斗草输邻女，更被拈将玉步摇”，和凝《宫词百首》“步摇钗是辟寒金”，韩偓《浣溪沙》“拢鬓新收
玉步摇，背灯初解绣裙腰”，戴叔伦《白苎词》“新裁白苎胜红绡，玉佩珠缨金步摇”，毛熙震《后庭花》“步摇珠翠修蛾敛”，薛昭蕴《浣溪沙》“步摇云鬓佩鸣珰”，白居易《霓裳羽衣歌（和微之）》“虹裳霞帔步摇冠，钿璎累累佩珊珊”。
正如李贺《老夫采玉歌》“采玉采玉须水碧，琢作步摇徒好色”所言，步摇能为女子容色增辉，在头饰中别具风情。和凝《临江仙》“碧罗冠子稳犀簪，凤凰双飐步摇金。肌骨细匀红玉软，脸波微送春心。娇羞不肯入鸳衾，兰膏光里两情深”，和《长恨歌》所描写的情节，差相仿佛。
全宋词中亦有所见。比如：谢逸《蝶恋花》“拢鬓步摇青玉碾。缺样花枝，叶叶蜂儿颤”，李纲《采桑子》“步摇金翠人如玉，吹动珑璁”，侯置《阮郎归》“云鬟玉步摇，淡妆浓态楚宫腰”，吕胜己《长相思》“体夭夭，步飘飘。绶带金泥缕绛绡，珑璁趁步摇”，史达祖《步月》“红雾绕，步摇共鬓影，吹入花围”，
陈允平《木兰花慢》“新妆步摇未稳，捧心娇、乍入馆娃宫”，张抡《画堂春》“月娥来自广寒宫，步摇环佩丁东”。
宋诗中也不乏佳句：曹勋《端午帖子九首》“朝下仙班晓景迟，步摇香认九华妃”，陈世崇《元夕八首》“风飘蹀躞步摇轻，相唤相呼去看灯”，徐铉《观灯玉台体十首》“艳舞回罗袂，香风闪步摇”，张玉娘《梦游龙阙》“肌澈冰霜玉树寒，步摇环佩玻璃滑”。
王实甫《西厢记》中“莫不是步摇得宝髻玲珑，莫不是裙拖得环佩叮咚”一句，更是脍炙人口。
步摇，顾名思义，“步则摇也”，名称虽生动形象，但具体形制少见阐明。作为古代妇女的重要头饰，它是在簪钗的基础上发展起来的。当发髻高绾，有时还用义髻，钗较之于簪的双股优点则体现了出来。钗首因露于外，富有装饰作用，是发钗的精华部分。步摇的基座通常为钗，钗首饰有活动的花枝、珠串，走起路来随着步子不停地颤动摇晃，故得名“步摇”。步摇的造型只是簪钗基本形制的延伸，其功能与装饰审美特别显现在行步摇荡之中。
《后汉书》所载皇后步摇形制，译过来大概是：以黄金做成山形底座（“山题”），金丝穿白珠绕呈桂枝状，其间缀以花朵、鸟雀、吉兽等形象的饰件，鸟兽用翠鸟羽作装点，并垂有珠玉坠饰。步摇在汉代属于礼制首饰，其形制与质地都是等级与身份的象征。其时绘画和出土实物所见步摇，概为花枝状饰物，上可缀鸟雀等形饰件，悬以金片或珠玉，插在发髻上，行走时随步颤动，饰件栩栩如生。汉代以后，步摇逐渐流行于民间，成为古代女子妆奁中的贵重首饰。
陈祥道所言步摇形制，其实是唐代以后的常见造型。唐代步摇实为钗首带坠饰的花钗，是晚出的一种饰物了，它和汉代的步摇有所不同。其形制为：钗首多为凤凰、蝴蝶等形，上缀珠宝花饰，并有珠滴或坠子垂下，佩戴时插于发际，行动处下垂的珠玉流苏便不停地摇曳，有着金光闪烁、步步摇颤的迷离效果，极富动感，自是别样动人。
步摇依其材料质地，除金步摇外还出现了玉石、珊瑚、琉璃、琥珀、松石、晶石等珍贵材料制作的步摇。步摇的制作工艺复杂，能充分体现出一个时期的首饰加工制作水平。明代兴起的焊接新工艺，将金累丝与金底托焊接在一起，再镶嵌上珍珠宝石等作点缀，其结实耐用程度大大超过了雕琢、焖压等传统工艺。
六朝以来，步摇花式愈繁，晶莹辉耀，与钗钿相混杂，簪于发上。步摇在魏晋南北朝已是女子最华贵的发饰，其佩戴在唐代最为流行。当时高髻盛行，插戴的饰品也随之繁复。与高耸的发髻相称，步摇成为一时之风尚。唐代步摇多见金玉制成凤形，口衔珠滴，是为“钗头凤”、“凤头钗”也。五代妇女袭晚唐遗风，插戴步摇为饰者也很普遍。
步摇在汉朝时常做为树枝状，长长蔓伸，上悬片片金叶。唐代盛行的则是以金玉制成鸟雀形，在鸟雀口中垂下珠串，一走动珠串便随之晃动摇颤，婀娜多姿。
也就是说，步摇具有两个特征：一为颤枝，一为垂珠。其缀饰，可以细丝连接成枝，也可以形成下垂的珠链式。哪种特征为主，即分别为汉式步摇与唐式步摇，当然，也可以把两种特征结合一体。
宋元以下，步摇的形制仍沿袭以上两种形式。或在钗首以金银链垂下各种坠饰，行走时坠饰晃动幅度较大，此系步摇的基本形制，即唐式步摇。或在钗首以细丝或弹簧连接各种缀饰，行走时缀饰会微微颤动，即汉式步摇。
明清以后，首饰中步摇之名目，已为世人所鲜见，但这并不表示步摇已被淘汰，事实上它依然是妇女最常见的发饰之一，只不过用了其他名称而已。如《红楼梦》中王熙凤的“五凤挂珠钗”其实就是凤形步摇钗，也即唐式步摇。另外，清代将花形步摇称为“茉莉颤”，即是汉式特征为主。“云鬓花颜金步摇”，由于材质贵重、制作精美，簪步摇者多为身份高贵的女子，万种情思、千般风情都在这鬓间发上轻摇慢晃，摇曳生姿。单看“步摇”之名，已经美得令人心动神摇，一步一摇，步步生莲，如今的女孩再也无法重现步摇的花容，步摇掩没在庭院深深、帘幕重重的历史中，无可追寻了。
步摇开始是后妃首饰，接着进入贵妇阶层，后流行于民间。宫妆在古代一直引领时尚，步摇作为发饰之物，益臻行步动态之美，同时也有固定发髻的作用，很快风行开来。唐代步摇尤为盛行，形制也日趋精美，华丽程度大大增加。因其制作工艺精细，材质贵重，多见于富家女子妆奁。簪步摇的女子，碎步款款，行动处似弱柳扶风，头上云髻高耸，步摇光华灿灿，摇曳生姿，顾盼之间益增妩媚。可以想象，这般的女子走起路来，一步一摇，该是多么的风情万种。
杨贵妃“云鬓花颜金步摇”，莲步轻移，姗姗而来，头上金步摇颤颤生光，迷得唐明皇神魂颠倒，马上与她“芙蓉帐暖度春宵”，可见步摇的迷人魅力。柏杨先生《浊世人间·耳朵的灾难》一文，虽把步摇解释为耳环，但文中所述正合此情此景，最后一段尤其精彩。
簪步摇的女子，要温婉，要娴静，要淡定，动作要恰到好处，才妩媚，才诱惑，才风情无限。簪上步摇，迈着碎步走在自家的庭院里，一种楚楚动人的风情韵致，油然而生。它也是一种约束，行走时须端好身架，走慢了，没有摇曳生姿的媚；走快了，叮咚作响，显得放荡不知礼。那时的女子们长日无聊，只得把头上青丝反复掂弄，绾成各式发髻，满头玲珑，只为悦己者容。高髻之上，步摇颤晃，珠玉流光，更显肩削颈长，带出多少媚来，直引得良人心神荡漾。步摇的最动人处，当是那起身微步的瞬间，所谓“花枝乱颤”大概就是这种意境吧。
【凤冠】
在古代，凤冠是皇后身份的象征，显示着皇后母仪天下的威仪。后宫争斗剧中众多妃嫔拼尽一生就为那象征女性至高地位的凤冠。
古代皇帝后妃的冠饰，其上饰有凤凰样珠宝。明清时一般女子盛饰所用彩冠也叫凤冠，多用于婚礼时。冠上饰件以龙凤为主，龙用金丝堆累工艺焊接，呈镂空状，富有立体感；凤用翠鸟毛粘贴，色彩经久艳丽。冠上所饰珍珠、宝石及重量各不相等
古代妇女和男子一样，也戴冠帽。冠的作用和帽子不同，古人戴帽，主要是为了御寒，而戴冠则为了装饰。
相传古人在狩猎活动中，因受到鸟兽冠角的启发，才发明了“冠”这种头饰。现存早期的人物形象中，就有不少戴兽角形冠兽的男女。如河北平山三汲战国墓出土的玉人，头上的冠饰就与牛角相似。
《后汉书》等史籍中，还见到有鹤冠、貂蝉冠等名目，这些冠饰的造型均和动物有关，可见直到秦汉时期，人们冠饰的设计，仍以鸟兽为主，这也许是生活的反映。
宋代以前，贵族妇女行礼，一般都免冠梳髻，最多也只戴一顶假发。如《后汉书·舆服志》记：“皇后谒朝服，……假髻，步摇，簪珥。”《新唐书·车服志》记命妇受册、朝会时的服饰：“一品翟九等，花钗九树；二品翟八等，花钗八树”等，均未言及冠饰。只有在日常家居时候，才偶尔使用冠饰。
现存妇女便冠实物，以安徽宋墓出土的一种最有特色。这顶冠饰以金片制成，出土时候发现在女性头骨附近。它的造型像一个开启的河蚌，呈椭圆形，底部有一个洞，两头各有一个穿孔，通体有精致规矩的缠枝花纹。从外观来看，此冠会嵌有珠宝，可惜已脱落无存。整顶冠长12.5厘米，高5.5厘米。
金冠形式的女冠，在宋代的形象数据中也可以看到。山西太原晋祠圣母殿彩塑中，也有戴同类冠式的妇女。河南偃师北宋墓出土的画像砖上，有许多妇女形象，她们的头上，也都戴着这种冠饰。
辽的妇女也喜戴冠，已发现的实物有：建平出土的一顶鎏金银冠，以较薄的银片捶卷而成，形似帽箍，高19厘米，径20.9厘米。印着突出的花纹：中心作五朵蕃花，簇拥着一颗烈焰升腾的火珠；火珠的两侧饰以双龙，很是威武。而地纹则作卷草花纹；上下都有花边，花边内并列着一排如意云纹。
在妇女的冠饰中，最贵重者当属凤冠。所谓凤冠，就是在冠上缀以凤凰。以凤凰饰首的风气，早在汉代已经形成，汉代以后沿袭不衰。晋王嘉《拾遗记》就明确提到凤冠的名称，这种凤冠在传世绘画中有所反应，如甘肃安西榆林窟的壁画，便绘有五代的曹夫人像，头上就戴有雕成凤形的冠饰。不过这种凤冠还不属于真正的礼冠。
正式将凤冠确定为礼冠，并将其收入冠服制度的，是宋代以后的事情。据《宋史·舆服志》记载，宋代后妃在受册、朝谒等隆重场合，都按照规定戴上凤冠。南宋以后，贵妇所戴的凤冠增加了龙的形象，名龙凤花钗冠。书面上的凤冠呈圆筒状，四周缀以龙凤，并有珠翠点缀其间。
元代贵妇礼见朝会，不戴凤冠而戴“顾姑”。“股姑”一名，原系蒙语，译成汉语亦作“固姑”或者“箍箍”，它是蒙古族贵妇所特有的一种礼冠。我们从敦煌莫高窟及甘肃安西榆林窟元代供养人壁画上常见到的一种高大冠饰，就是顾姑冠了。
明代妇女祭祀朝会承袭宋制，也戴凤冠。这种凤冠的具体形制，在《明史·舆服志》理由较详细的记载。具体形象在《历代帝后像》中也有描绘。
明朝妃嫔跟随皇帝祭祀朝会时候也用凤冠。凤冠的形制与皇后相比略有不同，主要是去掉了冠上的金龙，取而代之的是九只翚鸟，以示等差。
清代后妃参加庆典俱戴朝冠。这种朝冠也是一种凤冠。据《大清会典》记载：“皇后朝冠，冬用熏貂，夏用青绒，上缀朱线。顶三层，贯东珠各一，皆呈以金凤。……朱在线周缀金凤七，饰东珠九，猫睛石一、珍珠二十一。”这种朝冠的具体样式，在该书中均有描绘。
清代的朝冠与宋明时期的凤冠有较大差异：它是以黑色貂皮制成的一顶折檐软帽，在帽子正中，还有三只金凤，每只金凤的顶部，各有一颗珍珠。另在冠后饰一金翟，翟尾垂五行珍珠，共三百二十颗，每行中间还饰有青金石和东珠等宝石，末端另缀珊瑚，与文献记载完全相符。
【华胜】
是指古代妇女的一种花形首饰。出处是《释名·释首饰》：“华胜：华，象草木之华也；胜，言人形容正等，一人着之则胜，蔽发前为饰也。” 其实华胜又叫做花胜。是古代妇女的一种花形首饰，通常制成花草的形状，当然也有其它的，就比如这个，是凤凰的形状。通常制成花草的形状插于髻上或缀于额前《汉书·司马相如传下》：“暠然白首戴胜而穴处兮。”唐颜师古注；“胜，妇人之首饰也，汉代谓之华胜。”唐·元稹《莺莺传》：「儿女之情，悲喜交集。兼惠花胜一合、口脂五寸，致耀首膏唇之饰。」也作「华胜」。
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